ДОСААФ России

Мурманская область
г. Кандалакша,
ул. Спекова, д. 15-А

Просмотр данного сайта разрешён с 6 лет

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

  • Телефон/факс:
  • 8 (81533) 9-25-59
Внимание! Идёт комплектование групп! Звоните: 8 (81533) 9-33-72 Записаться

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование


Дополнительное оборудование, применяемое в современном автомобиле, включает в себя:

  • отопитель салона автомобиля,
  • омыватель и очиститель любого стекла,
  • омыватель и очиститель фар,
  • омыватель и очиститель заднего стекла,
  • электроподъемники стекол дверей и сидений,
  • устройства подогрева стекол, зеркал и сидений.

У машин высокого класса элементов дополнительного оборудования может быть очень много, начиная от банального кондиционера, телевизора или холодильника и заканчивая спутниковой навигационной системой и прочими «наворотами». Все потребители дополнительного оборудования включаются в электрическую цепь автомобиля параллельно и работают, при включении соответствующего тумблера или кнопки.

 

Неисправности электрооборудования

 

Если попробовать перечислить хотя бы основные неисправности электрооборудования автомобиля, то на следующей же странице вы закроете книгу и не прочитаете оставшиеся 200 страниц с перечнем этих неисправностей. Дело в том, что в автомобиле проложена не одна сотня метров проводов и установлен не один десяток электроприборов. У вас в доме наберется меньше!

Ну а общие проблемы всем известны. Для проводников это нарушение изоляции, перетирание и обрыв, окисление соединений и так далее. Для приборов – обрыв обмотки, замыкание на «массу», окисление или «залипание» контактов, «пробой» транзисторов и диодов, механические повреждения и многое другое.

 

Единственно о чем хотелось бы с вами сразу договориться, так это о том, что прежде чем сильно расстраиваться и менять лампочку или разбирать на запчасти что-либо из электрооборудования автомобиля, не мешает взглянуть на предохранитель.

 

В любом автомобиле есть некая коробочка, где установлены плавкие предохранители, каждый из которых защищает определенное количество потребителей электрического тока. А то ведь бывает, что после полной разборки генератора выясняется - он в полном порядке! Так вместо трехчасового (и даже дольше) «развлечения», надо было сначала проверить предохранитель той цепи, в которую включена обмотка генератора. Потратив всего пару минут на замену перегоревшего предохранителя, можно было спокойно ехать дальше.

 

И как обычно, напоминаю вам о том, что только «Инструкция по эксплуатации» или даже лучше «Руководство по ремонту и эксплуатации» именно вашего автомобиля сможет помочь вам в поиске конкретной неисправности.

 

Эксплуатация электрооборудования.

 

Аккумуляторная батарея

 

Состояние аккумуляторной батареи, и особенно зимой, позволяет вам или наоборот – не позволяет добраться до работы на своем автомобиле. Наверняка каждый из вас видел утреннюю зимнюю суету вокруг машин, которые так и не смогли «завестись» - батарея «кончилась». Кто-то пытается «прикурить», а кто-то уже нарезает круги вокруг дома, болтаясь «на веревке» за грузовиком.

А всего-навсего, надо было периодически контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее. Ну а если на завтра обещали минус тридцать, то можно не полениться и принести ее домой. Завтра же, она – тепленькая, будет резво «крутить» ваш двигатель на зависть замерзшим соседям.

 

И все же, за уровнем и плотностью электролита в аккумуляторной батарее необходимо следить как зимой, так и летом. Если уровень понизился, то следует доливать дистиллированную воду, так как в процессе эксплуатации батареи, из электролита выкипает и испаряется именно вода. Кислота, которая является вторым компонентом электролита, остается в батарее.

 

Плотность электролита говорит о том, в какой степени ваш аккумулятор заряжен. Для средней полосы с умеренным климатом, в полностью заряженной батарее, плотность должна быть в пределах 1,27 – 1,28 гр/см3 (при температуре электролита +250). Падение плотности на 0,01 гр/см3 от нормальной говорит о том, что аккумуляторная батарея разряжена приблизительно на 7%. Для измерения плотности используется специальный прибор – ареометр, который необходимо иметь в своем арсенале. Если батарея разряжена более чем на 25% (плотность меньше 1,24) зимой или 50% (плотность менее 1,21) летом, то ее следует зарядить до нормального состояния. А для этого отечественный автомобилист должен иметь еще одну принадлежность – зарядное устройство.

 

Величина зарядного тока должна составлять примерно одну десятую часть от емкости аккумуляторной батареи. Например, если емкость батареи 55 А.ч., то величина зарядного тока должна быть около 5,5 А.


О степени заряженности аккумуляторной батареи можно судить и по показаниям цифрового вольтметра (табл. 2).

 

Напряжение в вольтах 12,0 в 12,3 в 12,54 в 12,72 в
Заряженность в процентах 25 % 50 % 75 % 100 %

 

Табл. 2. Контроль состояния аккумуляторной батареи.

 

При эксплуатации аккумуляторной батареи также необходимо следить за чистотой ее поверхности. Загрязненную батарею стоит протереть, так как по грязи, и особенно влажной, протекают малые токи, которые могут привести к ее разряду. Занимаясь «влажной уборкой» имеет смысл заодно проконтролировать и состояние выводных клемм батареи. Если они сильно окислены, то увеличивается сопротивление в электрической цепи и самый «голодный» потребитель – стартер может недополучить положенного ему тока. А дальше вы знаете – «прикуривание» от соседа, буксир от грузовика и опоздание на работу.

 

Не часто, но бывают случаи, когда аккумуляторная батарея и вентилятор системы охлаждения встречаются друг с другом, естественно с взаимными повреждениями. Это «нерадивый» водитель не закрепил батарею штатным креплением, а потом еще и долго «скакал» по кочкам проселочной дороги, приняв свой автомобиль за ковбойскую лошадь. А вот как теперь он будет выбираться в город – никто не знает. Крепление аккумуляторной батареи должно быть надежным, так как незакрепленная батарея смещается и даже прыгает.

 

Генератор

 

Некоторые из водителей даже не знают, где он находится - этот генератор. Может быть и правильно делают, потому что лишь немногие отваживаются на разборку и последующую сборку генератора, да и снимать его с машины не очень-то просто и приятно. Максимум что может сделать почти каждый из представителей сильного пола, это заменить щеточный узел генератора, который изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому, давайте лучше поговорим о том, что будет явно вам под силу.

 

Генератор приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала – вы это уже знаете (см. рис. 59). Но раз есть ремень, значит надо контролировать его состояние. Он может вытянуться, расслоиться или порваться. А это означает, что генератор не будет питать током потребителей и заряжать аккумуляторную батарею. Если ремень присутствует на месте и он не в «лохмотьях», то можно проверить его натяжение. В наиболее удаленной от шкивов точке надо надавить на него пальцами руки с некоторым ощутимым усилием и если прогиб ремня получается более чем 10 – 15 мм, то его следует подтянуть.

 

О проблемах с генератором водитель может узнать, не сходя со своего водительского места. Ранее упоминалось о том, что перед водителем располагается щиток приборов, на котором в виде разноцветных лампочек и показаний стрелочных приборов отражается работа агрегатов и узлов его автомобиля. Там же есть и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Когда при работающем двигателе контрольная лампа продолжает гореть красным светом, то причиной этому может быть и сгоревший предохранитель, и неисправность регулятора напряжения, но чаще всего неприятности случаются именно с ремнем. Надо открыть капот автомобиля, проверить ремень привода генератора и если с ним все в порядке и предохранитель цел, то вам не повезло. Предстоит визит к специалисту.

 

Стартер

 

Необходимо отметить, что включение стартера должно производиться на срок не более чем на 10 - 12 секунд. Если двигатель не запустился, то необходимо сделать паузу 20 - 30 секунд, после которой можно повторить попытку. А при двух-трех неудачных запусках двигателя, следует начинать поиск неисправности в системе зажигания или питания. Нет смысла «гонять» стартер до тех пор, пока не «сядет» аккумулятор. Не забывайте, что стартер является потребителем очень большого тока – до 550 ампер!

 

При полном отказе стартера и аккумуляторной батареи, можно попробовать запустить двигатель пусковой рукояткой («кривым стартером»), если ее использование предусмотрено конструкцией вашего автомобиля, или с помощью буксира. Если вам это удастся, то вы сможете спокойно доехать до места назначения, но при условии – понапрасну не глушить двигатель. А для этого следует немного выдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой («подсоса»), подняв обороты двигателя выше холостых.

 

При правильной эксплуатации стартера, он сам, как таковой, не часто выходит из строя. Хотя стартеры тоже не вечны. Однажды вы поворачиваете ключ в замке зажигания «на старт», а в ответ тишина или несильное потрескивание реле стартера. Поиск неисправности обычно заключается в проверке работоспособности аккумуляторной батареи и если с ней все в порядке, то тогда уже начинается поиск мастера или соседа-умельца.

 

Приборы освещения и сигнализации

 

При эксплуатации автомобиля в темное время суток важнейшим вопросом является правильная регулировка света фар. Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем хорошо освещалась, и в тоже время, водители встречного транспорта не ослеплялись светом фар вашего автомобиля.

Для регулировки света фар используются два винта, к которым открывается доступ из моторного отсека автомобиля. Вращением одного из винтов изменяется направление пучка света в вертикальной плоскости, а другого в горизонтальной.

 

Дополнительное оборудование

Рис. 64 Регулировка света фар

 

На рисунке 64 показана правильная установка фар на примере автомобиля ВАЗ -2105. Необходимо найти горизонтальную площадку со стеной, на которой вы сможете нанести мелом линии в соответствии со схемой. Потом надо отъехать на отмеренное расстояние, включить ближний свет фар и, вращая винты регулировки, добиться совмещения пучка света с картинкой на стене. Кстати, если у вас есть гараж, то имеет смысл, один раз и навсегда, раскрасить одну из его стен разметкой для регулировки фар, для того чтобы в любой момент вы могли проверить правильность их установки.

 

Повезло тем, у кого в автомобиле есть гидрокорректор фар. Водитель имеет возможность, не выходя из машины, с помощью ручки управления корректором изменить вертикальный угол наклона пучка света фар. Это необходимо делать в тех случаях, когда меняется загруженность автомобиля. Если вы положили в багажник тяжелый груз, то естественно задняя часть автомобиля присядет, а передняя вместе с фарами приподнимется. В результате продольного наклона машины, вы плохо видите ночную дорогу, а встречные водители ослепляются даже ближним светом, «задранных» вверх фар.

 

Но независимо от наличия или отсутствия корректора, при изменении загруженности автомобиля и соответствующем изменении наклона фар, обязательно отрегулируйте их, если вам предстоит ночная поездка. Иначе эта поездка может закончиться не так, как вы хотели.

При необходимости замены ламп фар и прочих лампочек, это должен уметь делать сам водитель. Не мешает знать, что, меняя галогенную лампу, следует работать в перчатках. Нельзя браться голой рукой за стеклянную колбу, так как жирные следы от пальцев выведут лампу из строя.

 

А вообще, прежде чем менять негорящую лампу стоит сначала проверить предохранитель, защищающий электрическую цепь, в которую она включена. Если вы поставили новый предохранитель, а при включении потребителя он сразу же вышел из строя, то не пытайтесь продолжать эксперимент. Найдите сами, или с помощью специалиста, причину короткого замыкания в цепи, в противном случае недалеко и до пожара.

 

Обращайте внимание на маркировку предохранителей – как правило, это 8 и 16 ампер, но могут быть и другие, особенно в автомобилях последних лет выпуска. Для того чтобы не путаться, можно взять инструкцию к автомобилю, выписать на бумажку место расположения предохранителей, их номиналы и приклеить эту памятку на внутреннюю сторону крышки блока предохранителей (если это не было сделано на заводе). И, простите за банальность, в автомобильной электрической сети, как и в любой другой - применение «жучков» недопустимо!

 

Часто причиной отказа в работе ламп и прочих потребителей электрического тока является окисление и коррозия контактов, связанных с «массой» автомобиля, и реже с плюсовым проводом. Это происходит потому, что в условиях города зимний раствор соли с водой и грязью попадает на электрические разъемы и интенсивно их разъедает. Ну, вот так, заботятся о нас - об автомобилистах соответствующие городские службы! А мы в ответ, берем мелкозернистую шкурку, надфиль, паяльник – зачищаем, подпаиваем и, назло всем, продолжаем ездить.

Если вы знакомы с электричеством и умеете «читать» схемы, то может быть, вам удастся «прозвонить» поврежденную цепь и определить место ее обрыва. Хотя должен предупредить, в паутине электрической сети автомобиля, это бывает не очень легко сделать.

 

Однако следует помнить, что неработающие лампы фар, стоп-сигналов, указателей поворотов, неработающие стеклоочистители и стеклоомыватели, а также другие потребители, могут привести к серьезным происшествиям на дороге. «Копеечная» деталь, вышедшая из строя, может заставить отдать тысячи за приведение в порядок своей и чужой машины.

Случается, водитель узнает о том, что звуковой сигнал его автомобиля не работает, в самый критический момент. Мало того, что при неработающем звуковом сигнале, эксплуатация автомобиля запрещена, водитель еще и не сможет воспользоваться сигналом, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, в нарушение ПДД, где-нибудь в укромном месте стоит разочек «бибикнуть» для проверки работоспособности своего звукового сигнала. И если окажется, что он не работает, то опять придется «потрясти кошельком», так как обычно, отремонтировать звуковой сигнал не получается. Только не забудьте сначала проверить 16-ти амперный предохранитель его электрической цепи.

 

Эксплуатация контрольно-измерительных приборов

 

Вспомнились вдруг времена (и не такие уж далекие), когда для того, чтобы заправить свой автомобиль бензином и потом ехать на работу, приходилось занимать очередь на АЗС в 5 - 6 часов утра. Сегодня другое дело - были бы средства, а заправочных станций у нас не меньше, чем на «загнивающем» западе.

 

«К чему это он?» – спросите вы. На вопрос отвечу вопросом: «А как насчет неработающего указателя уровня топлива, где-нибудь за 150 км от ближайшего населенного пункта?». Чуть позже мы с вами перейдем к неисправностям электроприборов автомобиля, при которых закон запрещает эксплуатацию транспортных средств, а сейчас хочется сказать, что логика сильнее закона, и ездить на автомобиле с любой неисправностью означает - искать приключения на свою голову.

 

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя – стоим и кипим, а если не повезет, то и двигатель «заклинит».

При включении стояночного тормоза на щитке приборов не включается контрольная лампочка – сожгли тормоза.

Не работает автоматический включатель лампочки (или перегорела сама лампочка) аварийного уровня жидкости в тормозном бачке – лучше не развивать эту тему.

 

И так далее. Иными словами если призадуматься, то оператор (водитель) средства повышенной опасности (автомобиля) должен быть уверен в том, что его машина не натворит массу неприятностей на дороге. А для этого необходимо постоянно контролировать состояние всех систем, агрегатов, деталей и даже лампочек своего автомобиля. В принципе в машине не может быть неисправностей, не влияющих на безопасность дорожного движения. И если вы не можете самостоятельно определить техническое состояние автомобиля, то периодически обращайтесь к специалистам или, по крайней мере, попросите «знающего» соседа прокатиться на вашей машине. За короткий промежуток времени поездки, «дока» в автомобиле сможет перечислить все легкие и тяжелые «заболевания» вашего «железного коня».

 

----------------------------



При работе с аккумуляторной батареей соблюдайте меры безопасности. Всегда применяйте защитную одежду! Свинец и его соединения ядовиты. Попадая через рот и нос в желудок, свинец и его соединения растворяются и попадают в кровь. При систематическом и длительном попадании свинца в кровь наступает хроническое отравление — тяжелая трудноизлечимая болезнь.

В организм свинец может попасть при зачистке и выправке пластин перед пайкой, во время их пайки, при разборке и сборке аккумуляторов и т. п. При зачистке полюсных отростков (ушек) пластин перед пайкой металлическими щетками в воздух выделяется мельчайшая свинцовая пыль.

Возможно вам придется купить респиратор. Для предупреждения попадания этой пыли в дыхательные пути, а затем в желудок зачистку пластин производят в респираторах со сменными ватными фильтрами. Фильтр в течение рабочего дня нужно менять не менее 2 раз, при этом респиратор тщательно протирают чистой влажной тряпкой.


--------------------------------------------------------------------------------------
Кандалакшская автошкола ДОСААФ России
184041, Россия, Мурманская область, город Кандалакша, улица Спекова, д. 15/а
Время работы: пн-пт 9:00-18:00
Автошколы
+7 (81533) 9-25-59 +7 (81533) 9-33-72 +7 (81533) 9-20-27
http://www.dosaaf-51.ru
---------------------------------------------------------------------------------------

Телефон доверия

Региональное отделение ДОСААФ России
8 (8152) 449860
8 (8152) 449770

Лицензия

Наши партнеры



Войти в почту

Логин:
Пароль:



Зарегистрировать почту

Стоимость услуг

МОТОЦИКЛ категория «А» — 19500 руб.
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ категория «В» — 32000 руб.
АВТОМОБИЛЬ CHEVROLET или ŠKODA — 35000 руб.
АВТОМОБИЛЬ CHEVROLET или ŠKODA в г. Полярные Зори — 35000 руб.
Переподготовка с категории «С» на «Д» — 40850 руб.
Переподготовка с категории «C» на «В» — 17300 руб.
Переподготовка с категории «В» на «С» — 29750 руб.
Переподготовка с категории «В» на «Д» — 65600 руб.
Подготовка на категорию «CE» — 28000 руб.
Категория «C» (ВУС) от военкомата — бесплатно
Категория «B» (школьники и учащиеся колледжей со сроком обучения 1 год) — 35000 руб. 
Категория «AI» (квадроциклы, снегоходы) — 9500 руб.

Ждем Вас по адресу: г. Кандалакша, Мурманская обл., ул. Спекова, д. 15-а

Телефоны для справок:
(81533) 9-25-59
(81533) 9-33-72

e-mail:
avtosc15a@mail.ru

Администрация автошколы

Опрос

Почему Вы выбрали нас?

Хорошая учебная база
Хорошие инструкторы
Хорошие преподаватели
Рядом с домом
Посоветовали друзья
По рекламе в СМИ
Случайно выбрал

Каталог файлов